Две стороны всего.

Основательная подготовительная работа - это то, с чего всё начинается. В течение последних нескольких месяцев я говорил на эту тему, и я думаю, я что-то пропустил. Причина этого, возможно, в том, что то, что я буду обсуждать в этой статье, не проявится как проблема в собачьей карьере до определённого времени. Но я думаю, это стоит рассмотреть как часть базового тренинга собаки. О чём я говорю? Я говорю о "другой стороне", конечно.
Независимо от того, являемся ли мы правшой или левшой, мы все выполняем определённые вещи определённым образом. Мы все привыкли делать так, и мы чувствуем себя неуклюжими, когда всё не так, как мы ожидаем. Например, все наши автомобили имеют руль слева. Для нас привычно сидеть слева в автомобиле, когда мы его ведём, и мы никогда не задумываемся об этом. Приходилось ли кому-либо водить машину с правым рулём? Ощущение по меньшей мере странное. Это один пример, и есть миллион вещей, которые мы делаем ежедневно привычным образом с предпочтением определённой стороны.

Фронтальная атака.

Все фронтальные атаки на испытаниях в Шутцхунде по существу одинаковы в отношении техники - нападение на проводника в SchH 1, неожиданная атака из заднего конвоя в SchH 2 и 3, и проверка на мужество на всех уровнях. На лобовой собака может быть принята двумя способами: на ту сторону сторону, где рукав, и на ту, где стэк. Я не говорю здесь о правой и левой стороне, поскольку не важно, на какую руку фигурант надевает рукав.
Как фигуранты, мы всегда предпочитаем определённую сторону. И знаете? Собаки тоже. Я в самом деле заметил это несколько лет назад, когда мне довелось принимать несколько довольно таки быстрых собак, предпочитавших сторону не ту, что я. Неприятное зрелище. В результате я оказался согнутым и скрюченным, дабы не смять собак. Первой мыслью было: " Я что-то сделал не так." Мы попробовали снова и поэкспериментировали немного, и оказалось, что не только я. Собака тоже. Вы можете сказать: "Так прими тогда собаку на другую сторону." Для конкретного случая это может быть выходом. Но проблема уходит глубже. Проблема заключается в том, что в ходе тренировок у собак действительно вырабатывается предпочтение определённой стороны при атаке. Они привыкают идти на одну, и только эту сторону при атаке. У некоторых собак эта привычка настолько укореняется, что их просто невозможно принять на другую сторону. На испытаниях времени у фигуранта на то, чтобы скоординировать свои действия и принять собаку - секунда или две; за это время мы должны удостовериться, что подготовились, чтобы принять собаку безопасно, не причинив ей вреда, и мы должны принять решение, на какую сторону её принять, и должны сделать всё это, не шлёпнувшись на свой з-д в процессе. С большинством собак высокого соревновательного уровня эта проблема преодолена, и большинство фигурантов, работающих на соревнованиях высокого уровня, научились справляться с этой проблемой у тех немногих собак, которые её ещё не преодолели. Но никто не начинает с соревнований высокого уровня. Прежде, чем дойти до этого уровня, предстоит пройти определённый путь. И этот путь приносит пользу и фигуранту, и собаке.
Мы учим собаку, как выполнять фронтальную атаку. Так что, само собой разумеется, мы должны быть уверены, что ничего не упустили в процессе обучения, и проблем в будущем не возникнет. Мы, фигуранты, естественно, должны оттачивать свою механику таким образом, чтобы быть в состоянии принять собак на любую из сторон. Решение, на которую именно сторону принять, должно быть принято заранее, так что мы должны избегать экспромтов. Пусть атаки будут короткими, и используйте собак, которые могут приниматься на любую из сторон. И практикуйтесь. Что я люблю проделывать с фигурантами, которые ещё учатся, так это обучать их приёму собаки на щенячий жгут. Вещь, которой фигурант должен научиться, это умение принять ("абсорбировать") собаку на любую из двух сторон и поставить её на землю. Это легко может быть проделано со жгутом. Для собаки это забава, и при этом способе она не будет принята неуклюже, пока фигурант практикуется. Правило для движения ног одинаковое при работе со жгутом и с рукавом. Когда принимаем налево, правая ступня должна ставиться вперёд. Когда принимаем направо, вперёд прочно ставим левую ступню. Это даёт хорошую опору на бедро, чтобы принять и перенаправить массу собаки. Когда механика фигурантов отточена, мы можем начинать использовать их для работы с молодыми собаками, которые ещё только учатся. Я опять хочу предложить вначале использовать жгут, и принимать собаку поочерёдно то на одну, то на другую сторону. Естественно, то же самое надо отрабатывать и с рукавом. Если собаки будут обучаться таким образом, они будут идти на середину тела фигуранта и позволят фигуранту принять их на любую из сторон. Так что если собаке попадётся фигурант, который принимает неизменно на одну сторону, это не вызовет проблем и не приведёт к травмированию вашей собаки.

Рукав.

Другой случай, когда тренинг может быть несколько "однобоким", это выбор руки для рукава для начала. Большинство фигурантов правшей надевают рукав на левую руку. Но есть всё-таки фигуранты, рукав которых надет на правую руку. Для собак это имеет значение большее, чем люди могут подумать. Вся картина испытаний выглядит для собаки иначе. Некоторые упражнения, где проявится реакция собаки на надетый на непривычную для неё сторону рукав, и которые относительно легко включить в тренировки, это облаивание, возобновление атаки на охране и , опять же, лобовая. А также ведение справа после любых первых хватов представляет собой очень новую для собаки картину.

Облаивание.

Я бы сказал, что самое лёгкое упражнение для отработки с рукавом на правой руке - это облаивание. От фигуранта не требуется особой механики. Вид фигуранта с рукавом на левой руке является привычной картиной. Собака привыкает располагаться определённым образом и приступать к облаиванию. Измените картину, и это собъёт настрой собаки. Всё подготовленное ранее для успеха и усвоенное собакой распадается. Попробуйте проделать это в своём клубе, понаблюдайте за выражением замешательства на мордах многих собак, когда они первый раз подбегают к такому фигуранту. В зависимости от качества собаки и её опыта реакция будет различаться. Но если это первый раз, когда собака видит рукав на правой руке - реакция будет. Не хотел бы я, чтобы собака впервые увидела это в клубе, куда я приехал на её первые в жизни испытания. Относительно легко включить это в регулярный тренинг. Во многих клубах есть двусторонний рукав, если нет - им стоит на него потратиться, или насовать несколько старых рабочих покрытий одно в другое и использовать то, что получится - это даёт достаточно защиты и может надеваться на любую сторону.

Возобновление атаки.

Следующее упражнение, которое следует отрабатывать, это возобновление атаки из облаивания или охраны. Опять, собака вырабатывает определённую предпочтительную сторону для охраны и ожидает, что атака будет выглядеть определённым образом. От собаки требуется немало техники, чтобы выйти из фазы охраны и хорошенько прицелиться в рукав атакующего её фигуранта. Ведь собака всего в каких-то нескольких дюймах от фигуранта. Вы заметите, что собакам требуется определённая практика для того, чтобы применить такие же мастерство и технику, когда направление атаки меняется на противоположное. Опять же, это короткое движение, и мы можем обойтись самодельной экипировкой, чтобы хотя бы познакомить собаку с такой атакой. Фигурант должен поработать над своей механикой, чтобы скоординировать движения стэка и расположение рукава, но это будет довольно легко. Главное - включить это в тренинг в достаточном количестве, чтобы собака научилась воспринимать эту картину с обеих сторон. Когда собака уже натренирована только на одну сторону, становится намного труднее добиться, чтобы она научилась делать иначе.

Лобовая.

Лобовая - трудное для любого фигуранта упражнение для начала, а тем более если пытаться выполнять его с неудобной для фигуранта стороны. Многие клубы не располагают такой роскошью как хотя бы один фигурант левша с рукавом на правой руке. Так что возможность альтернативы ограничена. Ни при каких обстоятельствах не следует рисковать и допускать травмирование фигуранта или собаки. Единственная альтернатива в этом случае - это съездить в клуб и поработать с фигурантом, который может принимать на правую руку, или посетить семинар, где кто-нибудь работает так. Я обнаружил, что на атаке у собак не проявляется такая уж реакции на рукав на другой руке, поскольку достаточно сильным катализатором является сам фигурант. Для собак, которых планируется заявлять на крупные соревнования, где возможно участие фигурантов с правым рукавом, я бы сказал, знакомство с такой ситуацией обязательно. Но это случается не так часто, чтобы гарантировать, что это обязательно произойдёт.
Это то, что каждый фигурант сам для себя должен решить - хочет ли он попытаться и помочь собакам своего клуба решить эту проблему. Но делайте это аккуратно и не забывайте о безопасности. Тотальные проверки на мужество здесь не требуются. Всё, что требуется, это чтобы собака увидела рукав на правой руке и усвоила, что он может вступить в действие так же, как он делает всегда. Я говорю о знакомстве с ситуацией, и ни о чём большем. Делайте это кратко, и практикуйте эту ситуацию с рукавом, хорошо подставленным для хватки, собака сделает остальное. После того, как собака сделает это несколько раз, это уже нисколько не мешает её обычной технике атаки.

Правосторонняя дорожка.

И, наконец, есть ещё дорожка. Это требует довольно тщательной скоординированности от фигуранта, если он не привык работать правой стороной. Это особенно касается собак, которые уже показали ухудшение хватки при выполнении дорожки ранее. В большинстве случаев причиной этой проблемы с хваткой является конфликт собака-фигурант (см. статью "Постановка хватки"). И поскольку причиной является фигурант, всё, что он делает, может добавить проблем. Мы учим собаку противостоять давлению, с которым она сталкивается на дорожке и добиваемся, чтобы она преодолела проблему. Но чтобы это сделать, она должна сталкиваться с давлением, чтобы учиться справляться с ним. Так что это само собой разумеется, что собаку надо знакомить с правосторонней дорожкой, чтобы она училась справляться со стрессом, который будет испытывать во время выполнения этого упражнения.
Мы, фигуранты, должны сначала освоить механику ведения собаки справа. Оптимальный способ освоить это - практиковаться с сильными собаками, которые легко позволяют вести себя на дорожке. В начале легко запутаться и споткнуться, так что акцент на саму борьбу с собакой здесь не ставится. Начните медленно, и увеличивайте скорость по мере улучшения координации. Бегущую дорожку следует оставить до лучших времён, поскольку она требует больше скорости и координации. Как только фигурант освоил технику выполнения правосторонней дорожки, он может приступать к обучению собак, приучая их выполнять её. И опять следует начинать всё медленно, знакомя собаку с новой ситуацией, когда она окажется справа, не заставляя её ещё и иметь дело со скоростью и интенсивностью. Как и в привычной дорожке, мы не можем научить, если не контролируем себя полностью, поэтому мы должны уметь увеличивать или уменьшать скорость и интенсивность настолько, насколько позволяет собака.

Заключение.

Эта статья основана на моих наблюдениях. В течение лет мне приходилось получать травмы, а иногда рука просто уставала, и приходилось надевать рукав на другую сторону. То, как менялись мои ощущения и реакция собак, сильно на меня повлияло. У меня всегда была двусторонняя экипировка, и я её использовал. Но никогда так намеренно, как последние несколько лет. Работа с собаками, превосходящими меня по возможностям, показала мне, что я должен работать и над собой тоже, чтобы с этими собаками справляться. Чтобы быть уверенным, что мои ограниченные возможности не повлекут за собой ограничение возможностей собак в их спортивной карьере. Именно это и заставило меня освоить технику приёма собак на обе стороны и использование рукава на обеих сторонах. Благодарю людей и собак, позволивших мне работать над собой, и надеюсь, что теперь смогу отплатить, помогая собакам быть лучше подготовленными на поле.

Цель этой статьи, как всегда, привлечь внимание к наблюдениям, которые, я чувствую, важны в тренинге. Когда люди делятся информацией и идеями, тренинг продолжает улучшаться. Люди доверяют мне своих собак, приводя их на тренировки, и я хочу поделиться тем, чему научился у них, написав об этом.

Использование костюма в тренинге собак Шутцхунд.

Несколько недель назад мы немного поспорили с другим тренером по поводу того факта, что я использовал костюм в работе с собакой, которой со временем предстоит участвовать в соревнованиях по Шутцхунд. Обвинение его заключалось в том, что работа на костюм приводит к небрежной технике хватки собак для Шутцхунда, а также к "грязным" прихватываниям тела фигуранта. Этот спор заставил меня призадуматься немного о том, почему это ошибочное представление существует, и что это могло бы быть хорошей идеей - попытаться изменить неверные впечатления людей. Недавняя поездка в Германию стала для меня последним решающим фактором в пользу написания этой статьи для журнала, посвящённого Шутцхунд. Я провёл день с очень уважаемым экспертом по тренингу. Вот уже в течение 30 лет он был судьёй по Шутцхунд в трёх разных организациях - членах AZG, ему сдало на SchH титул бесчисленное количество собак 9 различных пород. Мы обсудили использование мной костюма в тренинге, и я показал видеозапись того, что я делаю. Он чистосердечно согласился, что этот метод имеет свои достоинства. Итак, вот он.

Первым делом я хотел бы прояснить пару вещей.

--- Костюм не является атрибутом работы в реале в большей степени, нежели рукав. Собака узнаёт экипировку так же, как рабочие штаны, предотвращающие от царапин, и рукав.

--- Костюм - это не просто кусание вразброс, когда собака кусает в любое место, в которое ей вздумается. Хвату по месту здесь следует учить так же, как и в работе с рукавом.

--- Работа в костюме не является работой на защитном драйве. Даже если в этой программе собака и должна продемонстрировать немного больше, чем поверхностное добычное желание достичь цели.

Работа с костюмом не является чем-то "самым-самым" в защитной работе. Она также не лучше традиционного тренинга. Это просто шаг в тренинге, который может послужить полезной цели при обучении некоторым упражнениям.

Ладно. Разобравшись с этим, скажу теперь о паре принципов, которые я ни за что не оставлю без внимания, выполняя такую работу.

--- Базовая техника выполнения хватки должна ставиться на рукаве. Современные рукава специально разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить правильную хватку. Также из-за сопротивления объёмного рукава техника тренинга на рукаве всегда будет вести к более жёстким хваткам.

--- Никогда не заставляйте собаку Шутцхунд выполнять на костюме упражнение, для которого не был проведён базовый тренинг с использованием рукава.

--- Места хвата, которые я использую для собак Шутцхунд - это верхняя часть груди и область подмышки. Позволение собаке кусать там имеет особые преимущества, которые, будем надеяться, станут ясны по ходу статьи.

--- В работе используйте только людей, которые имеют опыт в применении костюма, иначе вы принесёте больше вреда, чем пользы.

В центре внимания этой программы будет концентрация внимания на человеке, направленность всего существа собаки на человека и восприятие человека всеми чувствами. Я буду говорить об этих понятиях время от времени, поэтому позвольте объяснить, как я их понимаю. Некоторые собаки настолько сориентированы на рукав, так на нём зациклены, что они даже не осознают, что делает фигурант. Этим собакам недостаёт сосредоточенности на человеке. С другими никогда не работали в защите - может потому, что с ними не следует этого делать, может потому, что этого не хочет проводник. Но потом, когда фигурант создаёт ситуацию, в которой надо работать в защите, - например, на испытаниях, во время атаки, - собака видит только фигуранта, а вовсе не рукав. Они теперь под слишком сильным впечатлением от присутствия фигуранта (человека), и это приведёт к проблемам в некоторых упражнениях. Эти собаки придают присутствию человека слишком большое значение. И, наконец, есть собаки, которым до известной степени нравится выполнять свою работу, во время работы они помнят о присутствии фигуранта. Они избегают контакта, они не доверяют человеку, и для многих из них единственная причина, почему они там - это рукав. Все эти проблемы совершенно точно имеют схожие корни. Но они отличаются друг от друга. Работа с костюмом поможет решить эти проблемы в ходе тренинга довольно гладко.
Я обычно начинаю с того, что создаю ситуацию с облаиванием. Необходимыми условиями здесь является, как я уже сказал, следующее: собака хорошо кусается на среднем рукаве, дохват - обязательное условие. Для этого упражнения я также хочу, чтобы собака лаяла близко к фигуранту. Это не должно быть безупречное облаивание, но собака должна вести себя требовательно и напористо по отношению к фигуранту, и пусть даже проводнику пока приходится пользоваться поводком, чтобы удерживать собаку от прихватывания фигуранта. Я встаю перед собакой, обычно это означает, что собаку держат на поводке, и начинаю продвигаться всё ближе к собаке, пока не оказываюсь в позиции для облаивания. Это моё продвижение создаёт некоторое напряжение (психологическое) между фигурантом и собакой.
Некоторые собаки бывают несколько сбиты с толку на этом этапе, потому что они не видят рукава, только костюм, и это их замешательство усиливает создавшееся напряжение. Это напряжение - большой плюс для облаивания, оно создаёт интенсивность. В начале я не слишком заягиваю эту ситуацию. Когда собака работает интенсивно и напористо, я быстро увожу верхнюю часть корпуса прочь. При таком движении рукава костюма не доступны. В то же время я резко двигаю плечом вперёд - как раз так, чтобы собака смогла достать. Это быстрое движение, при ограниченной возможности выбора места для укуса, заставит собаку проследить за движением и укусить плечо (на этом этапе - со спины).
Я создаю некоторое натяжение при хвате тем, что тяну собаку (и поводок) на себя. Передние ноги собаки отрываются от земли и обычно касаются меня. Я убеждаюсь, что хватка спокойная, затем я даю собаке возможность стабилизировать хват и убеждаюсь, что собака заканчивает упражнение полной, спокойной хваткой. просто из-за того, что собака работает на костюм, вовсе не означает, что хорошая хватка не важна). Я ещё некоторое время сохраняю натяжение, а затем или проводник снимает собаку с костюма, или я сбрасываю куртку в качестве подкрепления для собаки.
Следующий подход начинается точно так же, но на этот раз я даю собаке другое плечо. Я могу провести пару таких повторений, чтобы собака почувствовала себя комфортно. Затем ситуация немного усложняется. Я снова подхожу к собаке как раньше. Обычно к этому времени мне уже удаётся достичь следующих вещей. Собака больше не смотрит на мои руки как на место, откуда исходит подкрепление, она смотрит вверх на меня, от чего картина облаивания выигрывает. Кроме того, внимание собаки обращено на верхнюю часть моего тела, что немного облегчает обозначение места хвата. Итак, вот мы в позиции облаивания, собака интенсивно лает на меня, ожидая, когда я сделаю то резкое движение. Что именно я и делаю, но теперь не по спирали, а вместо этого я резко подаю вперёд плечо, которое собака должна укусить. Движение опять должно быть быстрым, и оно должно производиться так, чтобы взволновать собаку, чтобы собака проследила за ним и укусила там, где я хочу.
Трудность здесь заключается в следующем. Собака должна прыгнуть вверх и укусить тело фигуранта (область плеча/груди), когда фигурант не будет повёрнут к ней спиной. Это создаёт определённые психологические трудности для собаки, поэтому фигурант должен очень тщательно следить за тем, чтобы не подавлять собаку. В момент укуса собака должна чувствовать, что она имеет контроль над фигурантом. Некоторое натяжение необходимо, чтобы убедиться, что хватка твёрдая и спокойная, но фигурант не должен смотреть на собаку, или властно нависать над ней. Опять, мы ждём спокойствия в хватке, затем даём собаке возможность дохватить, чтобы обеспечить полный хват. В качестве подкрепления куртка должна быть сброшена (более продвинутых собак можно снять с костюма). Я не делаю много аусов с костюма на ранних этапах, если только собака не овладела этим упражнением и не испытывает стресса. И снова я повторяю упражнение с другим плечом.
Упражнение переходит к ступени, где фигурант бросает собаке всё более серьёзный вызов. Он затягивает собаку на себя, он смотрит на неё, он трогает её сначала лаская, затем похлопывая по бокам немного. Как и во всём тренинге, которым я занимаюсь, я создаю такие условия, чтобы собака училась справляться с неприятными факторами. Благоприятный итог этих занятий заключается в том, что облаивание выполняется плотнее, напористее, и в целом интенсивнее, а также собака не будет сидеть перед фигурантом и лаять на рукав. В дополнение, собака будет более уверенно воспринимать фигуранта как воздействующую силу, навыки её противодействия улучшатся, собака научится получать удовольствие от "борьбы" с фигурантом. Мягкая и податливая ткань костюма делает успешной попытку собаки углубить хватку, что служит мгновенным подкреплением, когда собака испытывает стресс. Мне приходилось работать в качестве фигуранта с собаками, которые лаяли на рукав в укрытии, и которым потребовалась бы чрезмерная грубость, чтобы заставить их работать в защите до такой степени, что они прекратили бы это поведение. Те же собаки, выполняющие облаивание на костюм, очень сосредоточены на фигуранте и выглядят так, как любой проводник мечтал бы, чтобы его собака выглядела. Получи эти собаки этот тип тренинга, когда эта привычка только начиналась, она, возможно, никогда привычкой не стала бы.
Следующее упражнение - переходное, которое я нашёл полезным в прошлом. Требования к собаке здесь такие: данная конкретная собака должна быть в состоянии кусать рукав как минимум средней жёсткости, хватки её должны быть достаточно стабильны и надёжны, она должна уже иметь опыт пусков без поводка (или хотя бы с брошенным поводком). Чтобы начать это упражнение, я или даю хват на поводке в позиции облаивания, или провожу разминку вроде пуска на движущийся мимо рукав, также на поводке. Но будучи в костюме, я не предлагаю рукав, или не сую рукав ближе к собаке, чтобы она могла укусить; вместо этого я должен снова сделать движение плечом, чтобы нацелить собаку на заднюю часть моего плеча, в область лопатки. Чтобы выполнить это, я делаю шаг в зону досягаемости для собаки, но включаю её внимание на моё плечо как раз до того, как позволяю ей контакт. Я заканчиваю хватом высоко на моём плече. Я даю собаке возможность успокоиться, затем дохватить, затем я даю собаке выиграть куртку, или проводник снимает собаку. Теперь переходим к самому упражнению. Собака удерживается за ошейник, я включаю её своим движением, может, даже двигаюсь близко и заставляю пропустить хват. Затем я начинаю двигаться от собаки, всё ещё в такой манере, чтобы будоражить её. Я обычно повёрнут к собаке боком. По моему сигналу проводник пускает собаку, я подпускаю её на расстояние прицеливания, затем я резко поворачиваюсь, чтобы оказаться к ней спиной, и в то же время я делаю быстрое, концентрирующее на себе внимание движение плечом, чтобы привлечь собаку туда. Собака улавливает моё движение, и я снова получаю хват высоко в плечо. Затем я ставлю собачьи лапы на землю, согнувшись для этого, убеждаюсь, что существует достаточное натяжение для того, чтобы сохранить спокойный хват. Я могу сделать это при помощи гравитации, даже чуть-чуть распрямившись для этого, я начинаю поднимать переднюю часть корпуса собаки, это и есть то, что создаёт натяжение на хватке. Я держу собаку так, пока не подходит проводник и не берёт её на поводок. Я снова меняю плечо на следующем заходе, и увеличиваю расстояние между мной и собакой. Я также могу держать собаку над землёй сразу, по мере того как её уверенность растёт. Что усваивает собака, так это то, что она не должна только концентрировать своё внимание на маленьком рукаве, но и что часть центра корпуса фигуранта также может стать целью. Это сделает собаку более уверенной и меньше увлечённой рукавом. Позвольте сделать маленькое замечание здесь: если на фигуранте рукав, и фигурант представляет его как надо, никогда не возникнет сомнения относительно того, куда собака укусит. Этот тренинг помогает собакам, которым требуется присутствие рукава, чтобы они могли завершить то, на что их толкнуло первичное побуждение. Собаки атакуют фигуранта по центру, а мягкость костюма как цели поощряет глубокую хватку, они получают удовольствие от возможности "задать" дяде.
От этой переходной ступени идём к следующей ступени - фронтальной атаке. И при проверке на мужество, и при атаке из укрытия или из заднего конвоя техника выполнения собакой упражнения всегда одинаковая. Это должна быть быстрая, прямая, бесшабашная атака по центру фигуранта. А обязанность фигуранта - принять ("впитать") и поймать собаку безопасно. Нам, фигурантам, всем случалось работать с собаками, которые совершенно явно предпочитают при атаке нашу определённую сторону. Если мы не знаем эту собаку, принять эту собаку трудно, если собака быстрая. Есть собаки, которые вообще избегают тела фигуранта, но прыгают очень быстро и решительно, просто вне тела фигуранта. Мы можем или дотянуться до них рукавом, или дать им парить в воздухе дальше. Или как насчёт тех собак, которые настолько ориентированы на рукав, что идут решительно на одну сторону; небольшая неточность и поворот, чтобы безопасно поймать собаку, сделанный чуть-чуть рановато, и собака промахивается. Это как раз тот случай, когда несколько хороших тренировок с костюмом помогли бы. Чтобы начать, я даю собаке разминочный хват - или из облаивания, или просто шагнув к ней. На этот раз мне надо сделать движение плечом вперёд, потому что я хочу, чтобы собака атаковала фронтально. Итак, я вступаю в зону досягаемости для собаки, и, делая это, включаю её внимание на зону подмышки/груди моего тела быстрым, заметным для глаза собаки движением. Я даю собаке возможность завершить упражнение стабильной хваткой и вознаграждаю её. Затем я работаю непосредственно над упражнением, над фронтальной атакой. Снова я вызываю интерес собаки, которую держат за ошейник, дразню её немного и двигаюсь на небольшом расстоянии от неё. Когда она выглядит готовой, я даю проводнику сигнал пускать собаку. Когда собака входит в зону прицеливания (мы должны знать, где эта зона, исходя из предыдущей работы с этой собакой и её пусков на рукав, предшествующих любому из описываемых здесь упражнений), я "бросаю" плечо вперёд и подворачиваю руку так, чтобы кисть руки была за моим боком. В большей мере привлекающим внимание движением будет опять движение плеча. Собака должна проследить за включающим её в действие движением и войти в зону подмышки. Иногда случается так, что собаки не очень комфортно себя чувствуют при такой прямолинейной атаке на фигуранта, и они кусают подальше, в верхнюю часть руки. Это вполне нормально в начале, хорошая техника со стороны фигуранта должна улучшить это за несколько повторений. Как только собака сделала хват, я повторяю то же самое, что я делал при хвате в плечо со спины; я ставлю собаку, чтобы уменьшить психологический стресс, и оставляю натяжение на хвате, как раз достаточное для того, чтобы убедиться, что хватка спокойная. Как только проводник берёт собаку на поводок, я даю ей дохватить и выиграть. Затем я снова меняю сторону и постепенно увеличиваю дистанцию между фигурантом и собакой. Фигурантам здесь достаётся - костюм мягкий и "впитывает" вход собаки. Всё это ведёт к возрастанию уверенности собаки в себе. Собакам нравится быть силнее, и они пользуются таким случаем при этом тренинге. Одна вещь, которая исчезает при этом полностью - это зависимость от присутствия рукава и уклонение от центра фигуранта. У собаки формируется убедительная техника атаки. Со временем фигурант может увеличить степень давления и конфронтации, которые он демонстрирует собаке до и после хвата. Но так же, как и во всём остальном тренинге, собаке надо бросать вызов с целью улучшить её. Собака всегда побеждает и через этот опыт она усваивает, что она может справиться со всем, что противопоставляет её фигурант. Опять скажу, что собака всегда возьмёт рукав, когда он там есть, но вот эта реакция "О нет! Там парень за рукавом!" должна уйти. Я заканчиваю каждую тренировку с костюмом хотя бы одним хватом на рукаве, чтобы посмотреть, насколько нас продвинуло занятие, а также чтобы дать собаке знакомое подкрепление - возможность унести с поля свой приз.
Чтобы всё подытожить, хочу ещё раз напомнить людям, что это лишь определённая техника, которая служит для того, чтобы подготовить собак к тому, с чем им предстоит встретиться на испытаниях. Плохой тренинг в костюме - это плохой тренинг, имейте это в виду. Я чувствовал, что это интересная тема, и я твёрдо убеждён, что это ценно для собак Шутцхунд. Некоторые люди разделяют моё мнение, некоторые со мной не согласятся. Но если у вас есть возможность поработать с действительно хорошим фигурантом в костюме на семинаре, опробуйте некоторые из этих предложений, может, вы увидите суть предложенной мной техники. Как всегда, спасибо за то, что уделили внимание.
Я намеренно опустил вопрос по экипировке, когда первый раз публиковал эту статью, поскольку это не влияет на методику. Я хотел бы кратко объяснить этот момент, потому что переиздание этой статьи будет сопровождаться фотографиями, где это показано, и я не хочу, чтобы возникла путаница.
Когда я готовлю молодых собак к работе с костюмом - или потому, что проводник хочет включить технику работы на костюм как способ сделать тренинг более полным, или потому, что собака работает или в одном из видов спорта, где задействован костюм, или в полиции, - я использую предмет промежуточной экипировки. Это мягкий рукав, который можно кусать в любом месте. Конкретно моя версия - это съёмный рукав от костюма. (Я не уверен, выпустила ли наша изобретательная производящая экипировку индустрия что-нибудь получше). Мне нравится этот "рукав", потому что его можно натянуть до самого плеча и с ним можно давать хваты в область плеча и подмышки, как и в костюме. Преимущество в том, что, поскольку он меньше, его легче использовать для стимулирования добычного драйва собаки, чем целую куртку. Его также очень легко скинуть и незамедлительно поощрить собаку.
Я использую его во всех случаях идентично тем техникам, которые я описал для костюма. Для хваток с короткого расстояния , как и с пусков, как я описал выше.
Позвольте объяснить недостаток этого "рукава". Поскольку рукав крепится к жилету костюма на плече, вы можете прекрасно представить, что когда собака кусает в плечо, она очень близка к краю "рукава". Требуется точное прицеливание, чтобы была уверенность, что собака метит действительно в "рукав", а не в голое плечо. У меня не раз были случаи, когда зубы промахивались мимо рукава и вонзались в меня. Серьёзные собаки, котоые прошли какой-то тренинг, стимулировавший их защитный драйв, более опасны и должны работаться на полный костюм. Собаки в намного меньшей степени ориентированы на элемент экипировки, когда работают в защитном драйве, и поэтому не ограничивают себя "рукавом". И поскольку мы хотим, чтобы они кусали высоко при этом типе работы, мы должны быть уверены, что имеем отимальную защиту в области плеча.